L’indagine sulle “evasioni fiscali” e sulle presunte pratiche scorrette in materia di lavoro avrà ripercussioni sui sogni londinesi di Shein?

Shein, il colosso del fast fashion noto per i suoi abiti ultra-convenienti e il rapido ciclo di produzione, non sembra riuscire a prendersi una pausa.

L’azienda aveva già subito una battuta d’arresto l’anno scorso, quando aveva dovuto abbandonare i suoi piani originali di quotazione a New York dopo che i legislatori statunitensi avevano sollevato preoccupazioni circa presunte pratiche scorrette in materia di lavoro e cause legali da parte dei concorrenti, oltre ad aver evidenziato i “profondi legami dell’azienda con la Cina”.

Ora, in vista dell’attesissima IPO di Londra, il flusso di notizie relative alle pratiche dell’azienda sta spingendo esperti e analisti a chiedersi se i piani di Shein per il Regno Unito subiranno la stessa sorte delle sue ambizioni negli Stati Uniti.

Il gruppo fondato in Cina, che ha realizzato profitti per oltre 2 miliardi di dollari nel 2023 e registrato vendite per 45 miliardi di dollari sul suo sito web, è stato valutato 66 miliardi di dollari nel suo ultimo round di finanziamento e si prevede che la sua valutazione in sede di IPO si aggirerà attorno a questa cifra.

Accuse di “evasione fiscale” e impatto del rafforzamento normativo

All’inizio di questa settimana, il capo di Superdry, Julian Dunkerton, ha accusato Shein di “evasione fiscale” e ha esortato il governo del Regno Unito a eliminare la scappatoia che consentiva al colosso della moda di esportare singoli pacchi direttamente ai clienti senza pagare alcun dazio all’importazione.

Dunkerton si riferiva alla norma che esenta dai dazi all’importazione le spedizioni di valore inferiore a 135 libbre.

Poiché Shein spedisce i pacchi di basso valore direttamente ai clienti dall’estero, non gli viene addebitato alcun dazio all’importazione.

Prima dell’avvento dei mercati globali online, l’esenzione fiscale aveva scarso impatto.

Tuttavia, i rivenditori statunitensi ed europei si trovano ora ad affrontare una concorrenza sempre maggiore da parte dei concorrenti cinesi a basso costo, mentre le tesorerie statali perdono potenziali entrate fiscali.

A luglio, anche Simon Roberts, CEO di Sainsbury, aveva sostenuto la modifica di questa norma, cercando di creare condizioni di parità per tutti i rivenditori. Il prossimo CEO Lord Wolfson ha chiesto lo stesso.

All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti avrebbero preso l’iniziativa di colmare questa lacuna fiscale e proposto delle norme che eliminerebbero l’esenzione per i prodotti cinesi, in una mossa rivolta direttamente ad aziende come Shein e Temu.

Mentre gli Stati Uniti hanno affermato che questa regola “de minimis” ha aiutato le due aziende a indebolire i concorrenti con prezzi più bassi, sia Shein che Temu hanno cercato di far capire che la loro popolarità non era basata sulla norma fiscale, bensì sui loro modelli di business.

Shein ha inoltre affermato di sostenere la riforma dell’esenzione de minimis, in modo che le norme vengano applicate “in modo equo e uniforme”.

Anche l’UE starebbe elaborando un piano per abolire la soglia dei 150 euro al di sotto della quale è possibile acquistare prodotti esenti da dazi.

“Una questione aperta è quanto il modello di business di Shein verrebbe danneggiato se si dovessero pagare i dazi doganali”, ha scritto Nils Pratley, redattore finanziario del Guardian. Affermando che gli investitori potrebbero aver bisogno di essere convinti su questo fronte, Pratley ha aggiunto:

Violazioni del lavoro, copia del design e problemi ambientali

Oltre ad affrontare le accuse secondo cui l’azienda sfrutta scappatoie normative per avere la meglio sui concorrenti, Shein è anche accusata di lavoro forzato nelle sue catene di fornitura.

A giugno, un gruppo per i diritti umani ha esortato l’autorità di regolamentazione finanziaria britannica a bloccare la quotazione di Shein alla Borsa di Londra, poiché la società sfruttava la minoranza uigura come manodopera forzata presso alcuni dei suoi fornitori di cotone nella regione dello Xinjiang.

Amnesty International UK ha addirittura affermato che la potenziale quotazione di Shein a Londra rappresenterebbe un “marchio di vergogna” per il mercato londinese a causa degli standard “discutibili” in materia di lavoro e diritti umani adottati dall’azienda di fast fashion.

Shein ha dichiarato di avere una politica di tolleranza zero per il lavoro forzato e che i suoi produttori si riforniscono di cotone solo da regioni approvate.

Ad agosto, Shein, nel suo rapporto sulla sostenibilità del 2023, ha ammesso di aver scoperto due casi di lavoro minorile e di fabbriche che non hanno pagato il salario minimo nella sua catena di fornitura lo scorso anno.

L’azienda ha aggiunto che entrambi i casi sono stati risolti rapidamente con misure tra cui la risoluzione dei contratti con dipendenti minorenni e altri aiuti offerti loro.

Un’indagine condotta quest’anno dall’organizzazione non-profit svizzera Public Eye ha inoltre scoperto che le persone impiegate nella produzione di indumenti per Shein lavorano abitualmente più di 70 ore alla settimana.

L’ultimo rapporto di WIRED ha documentato come i lavoratori autonomi in Cina stiano pubblicando vlog sulle presunte condizioni di lavoro precarie nei centri di distribuzione di Shein su piattaforme come Bilibili.

Oltre ad essere sottoposta a controlli per presunte pratiche scorrette in materia di lavoro, Shein è stata anche citata in giudizio da grandi marchi della moda come Uniqlo e H&M per aver copiato i loro modelli.

Giovedì, l’autorità antitrust italiana ha avviato un’indagine su una società con sede a Dublino che gestiva il sito web e l’app di Shein, in merito ad affermazioni ambientali potenzialmente fuorvianti pubblicate sul sito web di Shein.

Inoltre, Shein è stata criticata per aver promosso abiti usa e getta e per aver contribuito all’inquinamento ambientale.

Cosa succederà all’IPO di Shein? Gli esperti intervengono

Mentre gli Stati Uniti hanno deciso di non quotare la società in borsa dopo che i loro legislatori hanno sollevato le preoccupazioni di cui sopra, la giuria non si è ancora pronunciata sulla possibilità che il Regno Unito sia costretto a fare lo stesso.

Nel Regno Unito hanno già iniziato a emergere segnali di pressione politica in merito alla sua quotazione.

All’inizio di questo mese, Liam Byrne, parlamentare laburista e presidente della commissione per gli affari e il commercio del parlamento, ha invitato il governo a esaminare attentamente Shein per individuare possibili legami con il lavoro forzato.

Byrne ha detto al Financial Times che vorrebbe vedere una versione britannica dell’Uyghur Forced Labor Prevention Act dal 2021, che proibisce l’uso di cotone proveniente dallo Xinjiang da parte delle aziende negli Stati Uniti. Ha detto:

Il mese scorso, il direttore generale del London Stock Exchange Group, David Schwimmer, ha negato con forza che ci sarebbe stato un “abbassamento degli standard” per attirare il rivenditore di fast fashion.

Sebbene non abbia rilasciato dichiarazioni dirette su Shein, Schwimmer ha affermato che il regime di governance e informativa della borsa tende a essere “molto positivo per le aziende in termini di informativa, controllo e partecipazione degli investitori al modo in cui vengono gestite”.

Sir Ian Cheshire, ex presidente di B&Q nonché ex presidente di Barclays, ha dichiarato all’inizio di questa settimana che sarebbe meglio per la società quotarsi nel Regno Unito, poiché le società quotate a Londra devono soddisfare determinati controlli di qualità ambientale.

L’alternativa potrebbe essere la quotazione di Shein su un altro exchange, che “potrebbe semplicemente lasciargli fare ciò che vogliono”, ha detto al programma Today della BBC. Ha detto:

Ha aggiunto che il governo potrebbe risolvere il problema della discrepanza fiscale per consentire ai rivenditori di accedere a condizioni di parità.

Nel frattempo, i piani di Shein per l’IPO di Londra continuano a essere offuscati dall’incertezza.